一年中最热的时候，就是现在。都说夏日炎炎正好眠，这份酷暑让人昏昏欲睡。但让人犯懒的同时也却阻挡不了吃货的本性。约了三五好友一同去饭馆，这家小店隐藏在闹市中，也很不起眼。来这里的顾客多半是附近的外企员工和刚刚下班的时髦女子。他们穿戴整齐，头发梳的一丝不苟，年轻女子的高跟鞋踩在光滑的瓷砖地上发出“踏踏踏”的响声，非常悦耳。

我和她们非常有默契的一同点了酸菜鱼。酸菜鱼是夏季必吃的菜品，尽管它的辛辣并不符合我日常的饮食习惯。但我冒着舌头上火的风险还是要尝一尝的。酸菜鱼属于川菜中的经典，因口味酸辣鲜香，各地也有称之为“酸汤鱼”。关于酸菜鱼的起源说法众多，有相传它始于重庆江边，因渔夫将捕获的大鱼售卖，留下小鱼与酸菜一同熬煮，便有了酸菜鱼的前身。这种说法，归根到底还是猜测的成分多些，而真正论得上有依据的恐怕就数酸菜鱼创始人邹开喜了。

在1980年的某一天，也是这样的季节，也是这样的酷热，也是这样一个闲适的午后。一位孕妇来到邹开喜的店门前，说想来一份泡萝卜烧的鲫鱼。这对邹开喜来说还是第一次尝试，但厨师的身份使他没有拒绝这位孕妇，而是用做水煮鱼的方法煮了一道“泡萝卜鲫鱼”。孕妇吃的连连称赞，此后邹开喜的店里多了泡萝卜鲫鱼这道菜。后因这道菜泡萝卜酸而软，鲫鱼刺多，很多顾客不敢轻易尝试，邹开喜又将泡萝卜换成了家家户户都有的酸菜，把多刺的鲫鱼换成了草鱼。没想到这道菜竟然打出了“邹鱼食府”的招牌，邹开喜就这样顺理成章的成了酸菜鱼的第一发明人。据说，他们家的酸菜鱼单靠香味就能引人入胜，惹得路过的司机频频踩刹车。

而我对酸菜鱼的感情恐怕就要追溯到读书时代了。结束了漫长的晚自修，一伙人饿得饥肠辘辘。因大家都囊中羞涩，所以决定点一大盆酸菜鱼一同分享。市区的外卖送的极慢，让人等待的心生焦躁。敲门的那一刻，闻着香味也知道是酸菜鱼到了。大学的夜晚，吃得最多的是酸菜鱼与米饭。不算丰盛，但大家争先恐后抢着吃的快乐让这道大众菜系也多了一份美味与难得。

鱼肉的鲜香融合了酸菜独有的咸，用来佐饭刚刚好。最好的酸菜鱼汤汁一定是奶白色的，我称它为“金牌酸菜鱼”。用勺子迫不及待的尝一口，味蕾的享受不出的美妙。入口爽滑，那奶白汤汁似加入了牛奶，但又没有牛奶的甜腻，问厨师，厨师笑而不答。

在中国古代，家家户户门口都有一个大缸。这种风俗似乎保留至今，以农村最为常见。小时候我祖母家也曾见到。偶问祖母，祖母回答，这种大缸既可养鱼种花也可防火，非常实用。

顿时被古人的智慧所折服，这一说法让我想起曾经看到的资料，一个“古代鱼缸”。这鱼缸的批语是“非鱼也知鱼之乐”，这古代鱼缸一般为大户人家所用，毕竟这种闲情雅趣并不是平民百姓能够消费得起的。

古代鱼缸多为石制，也有陶瓷制品，多为长方形，高大，敦实，有纹路，多为花纹与动物纹，比较常见的有貔貅，从外观上欣赏非常有气势。相比起现代的玻璃鱼缸，它显得更为庄重与大气。在电视剧《大宅门》中，有一幕是白景琦的父亲在院子里喂金鱼。

古时富人喜养金鱼，据文献记载，这种“红色的鲫鱼”在周朝时就已出现，因颜色喜气吉祥，有安康镇宅之意，所以有别于其他鱼类，价格高昂。到了后来，出现了专门养殖金鱼的行业。金鱼也从富人家中的观赏物变成了越来越寻常的宠物。据了解，旧北京最流行的三种宠物便是金鱼，家鸽，与京巴犬儿。

与友人的那顿晚饭，吃到快晚上十点。那盆酸菜鱼几乎见底，就连酸菜也一片不剩。热情的老板过来询问味道是否需要再改进。我们给予了这盆酸菜鱼极高的评价，少一分则太淡，多一分则太腻，如此味道便刚刚好。吃过许许多多的酸菜鱼，价格不一，味道也不一。若单单要论口感，恐怕这家只能排第二。

鲜活在我记忆中的那盆酸菜鱼，是朋友的妈妈做的。她是四川人，非常热情与淳朴，拉着我一同坐下吃饭。家里生活拮据，但还是买了鱼招待。那盆酸菜鱼做的非常非常辣，见我被这辛辣呛得脸色通红，她一脸的抱歉又束手无策。没吃几口又要为我忙活别的菜。我摆摆手说，非常好吃，她这才放下心来。吃完了饭，又拉着我的手说家常。对那片土地的留恋深深停在了那盆酸菜鱼上，多年之后再回忆起来才发现再没有人能做出那个味道。非常寻常的食材，肥美的草鱼，自家腌制的酸菜，从缸中取出来的时候气味呛鼻。她露出尴尬的神色，说要拿到外面去洗。一双手暴露在冬天的寒冷中，揉搓着酸菜，显得分外苍老。不善言辞的我，没有前去帮忙，只是在饭桌上出奇的吃了三碗大米饭。我有个不善于做饭的母亲，所以像酸菜鱼这类的菜色多是在外吃的。如果有幸能再次见到那位朋友的妈妈，我一定要请她再做一回酸菜鱼。

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