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所谓的买书踩雷，说的就是这种，不同出版社的各种各样的版本，而内容大部分雷同。换句话说，每买一本汪曾祺的散文集，有一半的文章是重复读过三五遍的。比如辑一“四方好食”、辑二“至味在人间”，光看题目我就知道读过不止一遍。

买了也就买了，以后看准选集出版社，就不乱买了。买了不看，好比买根雪条放冰箱，光藏不吃，也不是办法。那就再看看吧，不做笔记罢了。辑三“吾家小史”、辑四“那时巷情”，也许能碰上几篇没看过的。

《昆明年俗》里讲到“掷升官图”清代才有的玩意，最高可升至军机处大臣，有的只是荣誉如“紫禁城骑马”。我看唐鲁孙的书，多次讲到玩升官图游戏。虽然是游戏，但其实也是一种潜藏的价值取向，古时君王，或也是帝制之因，掌握了知识的文化人如果不能加入体制做官“为朝廷效力”，那就只能砍头了。所以我以为升官图是一种游戏，也是一种教育，更是一种隐晦的警告。

再读《五味》还是忍不住再摘录聊聊，其中酸这节，第一句话就是“山西人能吃醋！”这个天底下的人都知道，哪家厨房的陈醋不是出自山西，我没去过山西，但在北京吃过山西莜面，山西面馆里整了好几个菜，有酸的，但似乎也不太酸。山西人爱吃酸菜，这个不用想也该如此。

辽宁人爱吃酸菜白肉火锅，我吃过，东北的酸菜用白菜腌，一点不酸。

北京人爱吃羊肉酸菜汤下杂面，羊肉汤常见，酸菜倒不常见，今后去北京要好好找找。

福建人、广西人爱吃酸笋，这个一点问题没有，广西菜若成其为菜系，一定离不开酸笋，只是酸笋其实也不酸，它就是有一种独特的“腐味”，那是竹笋本身自带的。汪老把老友面解释成“酸笋肉丝汆汤下面”，过于简单，我在其他读书笔记里进行过“纠偏”。

傣族人爱吃酸笋炖鸡，我不知道这是名菜，但在昆明吃过傣族风味菜肴，那个酸水之酸，嗜酸如命的广西人也得投降，那个酸的纯度堪比八十度的衡水老白干。

延庆山里夏天爱吃酸饭，“把好好的饭焐酸了，用井拔凉水一和，呼呼地就下去了三碗”。南方如广西农村也有把粥焐略馊来吃的，刚馊的时候也带点酸，据说夏天吃可解暑，不易疲劳，白粥送酸辣椒、酸豆角、酸萝卜和酸姜之类的酸菜，正是夏日最好的饮食。最近在视频号上看东北人炖菜，都要往大锅里浇一大瓢水，呼一声“井拔凉水”，我这才知道井拔凉水是指水井里打出来的水，冰凉爽口。延庆在北京，看来不止东北，整个北方都把井水称呼为“井拔凉水”。

对于甜味，没啥说的，甜是人类进化基因里的追求，糖即便到今天也是战略物资。可是人类多年前一定想不到的是，本来的稀缺物质现在倒成了负担，要减少糖的摄入量，否则易生病，这真的是三十年河东河西之说。现在据说人类发明的调味品“味精”不好，改用其他物质替代，其中一样就是糖，那好吧，把糖当味精用，摄入量还真不少。

对于咸味，最值得说，我一边考虑在这里发点议论，忽然觉得几十个字不足以表达。咸味来源于盐，最近日本鬼子把核污染水倒入大海，好多人去抢购盐，即怕海水被污染了就没有干净的海盐了，官方也出来安抚存货充足，勿需抢购。关于盐，写一本书都可以。盐之重要，江浙的“吴盐胜雪”，四川的千年盐都，还有《盐铁论》，几千年的国家专营，直到前两年才放开。可见盐管着的咸味，不负“百味之王”的盛誉。我还是另行写一篇自己心得的文章吧。

对于臭味，这得另说，无非就是臭豆腐、臭鳜鱼之类的，汪老说:“臭物中最特殊的是臭苋菜杆。苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，截成二寸许小段，入臭坛。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果冻状。噙住一头，一吸，芯肉即入口中。”书本上看描写已经若干年，每次看到都无比向往，这种黑暗料理很可以满足一下饮食的冒险精神，及至今年去了一趟绍兴，得食，好像也不咋臭啊，是改良过了吗，还是本来如此，看来改得再去原产地多吃几次才行。

关于炒米，郑板桥写过，他是兴化人，汪曾祺也写过，他是高邮人。我读一位安徽作家的散文集《八九十枝花》，她是铜陵人，里面也写到炒米，都是一样的做法。好比臭苋菜杆，高邮有，绍兴有，湖南也有。

关于咸鸭蛋，也说了很多了，高邮咸鸭蛋出名这是谁都知道的，关键是高邮咸鸭蛋都能出油，金黄橙亮，蛋黄沙质，以前自家做的咸鸭蛋很难出这个效果。现在技术进步了，我买北海的海鸭咸鸭蛋，个个都金黄出油，还便宜，不用再商店里选购高邮的了。

关于荠菜，汪曾祺说北京种的无香气，野生的过于瘦硬，扎嘴，不如南方有味。江南人用荠菜包春卷、馄饨。我在柳城得同事采摘初制的荠菜，包饺子有一股特殊的香味。在华润凯旋门山东大姐开的巧妈饺子店里吃过荠菜饺子，她说用的是山东荠菜，寄过来的，比南方的好，南方的有腥气。在第九味上海馄饨店里也吃过荠菜馄饨，感觉大同小异，分辨不出哪里的好哪里的不好。北方和江南讲到荠菜的多些，岭南植被茂盛，太多可食莳蔬，反不在意这点春天才飚芽的荠菜。

关于狮子头，汪曾祺写猪肉肥瘦各半，或者肥七瘦三，要“细切粗斩”等等。狮子头是吃过的，以前是名贵菜，现在是进入普通餐馆了。最近在北京麻六记吃川菜，有一个川版的狮子头，中间裹一颗咸蛋黄，浇头鲜红色泽且十分酸甜，取名鱼香狮子头，很是下饭。

镇江肴蹄也有名，各地饭店的凉菜多有使用，日前在北京也是吃了一个淮扬菜为主的宴席，必有镇江肴蹄，不蘸镇江醋和嫩姜丝也好吃。

汪曾祺写腌笃鲜就是一句话:“上海菜。鲜肉和咸肉同炖，加扁尖笋。”我的理解可能不完全一致，这道菜关键是咸肉和新鲜竹笋，这一新一旧不可少，上海咸肉比安徽和浙江的咸肉做得咸，用来炖最好，安徽江浙的咸肉更显脆甜，用来炒鲜笋更好。是不是上海菜我不大懂，但是江苏浙江好多地方都有这道菜，都以为是招待客人的本地大菜，我在绍兴得吃的时候，很是感慨一番。上海的、安徽六安、徽州的、绍兴的咸肉我都买过，比较之后确实有细节上的差别。

汪曾祺说:“我以为醉蟹是天下第一美味。”我非常赞同，以前偶尔吃过，印象不深，去年有同好者网购苏州醉蟹，咸甜酒香，又有柳州本地网销美食者，订购了十只，吃得爽了，温绍兴女儿红黄酒，边吃边喝，我是拿来当饭吃了。

咸菜、酸菜、酱菜等等，大江南北都有，不是这个腌就是那个腌。同时，汪曾祺还说

没有喝过豆汁儿，不算到过北京。我到了北京，喝了一次豆汁儿，算是到过了，但敬谢不敏，不会再喝第二次，确实难喝。

汪曾祺祖父喝龙井，“泡在一个深栗色的扁肚子的宜兴砂壶里，用一个细瓷小杯倒出来喝”。我也喝龙井，喝其他绿茶，不过都没用紫砂壶泡，或者盖碗，或者玻璃杯。一九四七年春，汪曾祺和同学到杭州玩，在虎跑喝了一杯龙井，“真正的狮峰龙井雨前新芽，每蕾皆一旗一枪，泡在玻璃杯里，茶叶皆直立不倒，载浮载沉，茶色颇淡，但入口香浓，直透肺腑，真是好茶！”看看，为什么要用玻璃杯泡，可以观赏。

汪曾祺曾骑马到昆明的黑龙潭，那里的泉水好，他“下马到茶馆里喝了一杯泉水泡的茶，真是过瘾”。我也曾到过黑龙潭，去参观茶马司在那里的普洱茶仓库，开了眼界了，但似乎没有喝茶，看完就回来了，茶马司的老板胡总请吃昆明菜。

汪曾祺说“龚定庵以为碧螺春天下第一”，他到了苏州“雕花楼”喝碧螺春，看见茶泡在大碗里，觉得有点煞风景，但后来问了陆文夫，“文夫说碧螺春就是讲究用大碗喝的。茶极细，器极粗，亦怪！”我现在泡碧螺春就是用大碗，银勺盛汤，可观可赏，茶不易老，算是我的一家技艺。

汪曾祺写他的祖母吃长斋，豆腐、面筋、皮子（豆腐皮），素菜里最好吃的是香蕈饺子，“香蕈（即冬菇）熬汤，荠菜馅包小饺子，油炸后倾入滚汤中，嗤啦一声。这道菜她一生中也没有吃过几次”。

汪曾祺写它幼年时的家，一树一花，一草一木，记得清清楚楚，东西走向，堂屋菜畦。难怪他曾说作家最终都要写成儿童文学。好比鲁迅的从百草园到三味书屋。看来没有一个好的记忆，还写不了旧人旧事旧物。

《胡同文化》中写:“胡同原是蒙古语，据说原意是水井，未知确否。”这个新学习到，有意思。“胡同和四合院是一体的。胡同两边是若干四合院连接起来的。胡同、四合院，是北京市民的居住方式，也是北京市民的文化形态。”去北京没逛过胡同，看看名人的四合院故居，比没喝豆汁儿更像没到过北京。

《才子赵树理》我看过几次了，今天摘抄几句:“他爱喝酒。每天晚上要到霞公府间壁一条胡同的馄饨摊上，来二三量酒，一碟猪头肉，吃两个芝麻烧饼，喝一碗馄饨。”看着简单，其实挺惬意。

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