南方天气将渐热了，先生买了五斤李子回家，才发觉又该是吃鲜李的时节。

生长在果蔬丰足的亚热带，我对时令食材的季节流转感知性始终很差。选择实在太多。它们什么时候悄然上市，忽然出现在家里的台面灶头，只管吃就是。至于它们哪一天退市消失我毫不在意，也对它们尝起来就应该是我记忆里的那种味道毫不怀疑。就像豆腐花绿豆沙都该是甜的，我味蕾记得的李子，也必须是甜咸交加还带点椒盐的麻，容不得半点差错。

脆生的李子，我吃了两颗，提不起什么兴趣。

广西人的舌头是很丰厚的，这样单纯清脆的吃法，满足不了我们对食物层次感的需要。我从前写过，广西人很喜欢吃腌食。尽管四季有变着花样吃不完的新鲜蔬果，我们始终在，如何腌出酸甜苦辣且寿长的食物这件事上乐此不疲。腌李果也是一样。

哦对了，在广西，至少在桂南，李子是叫李果，或者三华李的（关于桂南桂北这件事，总有人会闹不清，问我“你是广西人怎么不能吃辣呢？”我总回答，因为桂南是不大嗜辣的。这里闷且热，对辣的生理需求并没有云贵一带那么强烈。通常以柳州为界，往北称桂北，以南称桂南；这是个很有意思的不成文界线，桂北的人无论在饮食习惯还是方言上都与云贵很像，而我们桂南人则是讲白话较少吃辣的。知情的朋友就不要再问我吃不吃辣这个问题了）。

一般说吃李果，家里大人都会带回被夹扁腌好的；有同窗家里乡里盛产李果，带来与我们分享时也会是拌好椒盐的，与清洗后残留的水珠打滚在一起，将果面上搅得星彩斑斓。看了两颊泛酸，喉咙打紧。

腌李果是要先夹扁的。拿什么夹呢？竹板。长这样。卖“酸嘢”的人手一把。

但家常一般不会备这么专业的器具，用刀背又不好拍，于是用竹条。我姑父就给我演示过，怎么用火制竹夹。大概这样：挑一根竹子劈开，截出宽度和长度都适中的竹片，轻轻回弯，用小火反复烤折中的节点。急不得，也要烤对位置和火候；竹条在火苗上反复来去，越来越弯，直至成了有弹性的锐夹子。

我对看这种细致活是极有耐心的。哪怕做的也不是什么精密物件，但过程中却充满了细腻，和完成后的满足感，用来打发发呆时间很舒服。最后成了的那一刻，心里只觉通通透透。我是个急躁不安的人，但那个下午却能让我安静地入了迷。这种时刻很难有。

说回夹李果。把果子放在接近夹板锐角的地方，握住双翘用力一压，果肉就爆开了。这样夹开的果肉裂得完整，果核好吃好吐，腌的时候味道也会浸得均匀。

腌李果比腌其他水多的果子省事。只消将细盐、细白糖与椒盐和在一起，撒在盛满爆李的盆面上，拿大勺搅拌就成了。

李子有很多种。常见有玉皇子、山李子，桂南腌用的大多是三华李。果肉殷红、有肉感，多甜少酸特别适口，恰到好处的多汁，这么完美，不腌才可惜。

被压爆后的三华李，吸饱了佐料，汁水红津津沉甸甸的，又浸回果肉体内，饱满诱人。它本身的酸甜味道就已十分丰厚，再带点咸味，便如丰子恺先生在《活着本来单纯》里所说：“我们吃东西，凡是一味甜的，或一味闲的，往往易于吃厌。只有非甜非咸的，可以久吃不厌。”虽然他写的是瓜子，但我觉得腌果同理。

想念桂南。

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