“你吃什么？加不加卤蛋？”突然一张纸递到了我面前。看着这张单子，我来劲了，“有生榨局？” “是啊，拼不拼？”

“拼！”

上高中时，每周一上午的最后一堂课，这张纸条都会在老师看不见的桌下进行传递。

谁上课还没传过几个纸条了

*《最好的我们》

在班主任眼皮子底下，这张纸条会被顺利的交接到班长手里。只见她默默从书包里掏出自己的“老人机”，对照着纸上的内容，开始给生榨粉老板发短信。

作为一场合格的团伙作案，有干活的，就有接应的和放哨的。

班长给生榨粉老板发短信时，一定会有几个点粉的同学抢着发言回答问题，以转移班主任注意力；而下课瞬间就飞奔出教室的，一定是放哨，看门卫大叔什么时候去上厕所离开大铁门的。

“快快快，赶紧下楼！”，放哨的同学一声令下，几个提着不透明无纺布袋的同学就会飞快的地穿越学校唯一一个停车库，靠近学校那个高高的大铁门。

中午放学，我们总是这样几个人一起去学校后门拿粉

*《风犬少年的天空》

生榨粉店的阿姨早就提着二三十袋东西等在后门了，后门缝隙小，一次只能递过来两三袋榨粉，但我们人多力量大，一个个直接把手伸出了缝隙。“谢谢阿姨，我们待会给钱哈！”

一场生榨传递，最多三分钟就会迅速结束，一切开始的那么突然，又结束的悄无声息。

带着自己的生榨粉回到宿舍桌前，拨开套在碗里的塑料袋，倒入汤，盖上盖子，化开些许黏连的榨粉。再次掀开，绵软滑弹的粉吸溜进入口中，汤汁清爽浓香散到喉咙。这滋味，能馋死那些没订的室友。

用塑料袋打包回宿舍的生榨米粉直接套在饭盒里就能开吃了

*微博@乌龙白茶布丁

我的“生榨启蒙”其实比寄宿高中更早。小时候，只要我妈懒得开火，就会开着电动车，风风火火地载着我去菜市或小巷，喊一碗三两的生榨。

生榨摊通常都是街边一家面积不大的小铺，我会在众多位置里，找到两组合适的高矮凳，高凳为桌，矮凳为椅地坐下。

一对高低椅子是街边粉铺的常用配置

*覃记生榨

此时往往老板会探个头问，“碎肉还是牛腩？”，我妈多选碎肉，我则偶尔贪心地“碎肉加牛腩！”，冲厨房里吼一嗓子。

厨房玻璃后，老板会熟练地从巨形水桶里捞起一个白白胖胖的大团子，颠一颠，年幼的我看起来，总有种和对什么暗号的感觉。

这个大团子是大米经过上百次揉搓和无数夜发酵的产物，也是榨粉粗实口感的打头阵。

榨粉的米团经过揉搓和捶打后质地形似奶油

*大厨微阅读

提前发酵好的生熟米团（注：即米团在发酵后放进滚水里烫一下，成为半生半熟的状态）放入锅边的榨粉模具，榨粉模具形似一个大大的打孔器，两个把手用力一合，米粉便迅速成型，掉进一大口滚烫的锅里。

压制榨粉用的机器围着锅旋转下粉，这样熟得更快

*吃喝玩乐IN广州

若说发酵磨浆生熟米团是制作生榨米粉的底妆，那米粉熟透浮起后立刻淋上的酱料，就是决定各家榨粉身手的眼影和腮红。

每家榨粉店的酱料都不同，有的酸一些，有的甜一点，正是他们，使得南宁榨粉百花齐放。

酱料浇好，紧接着就是菜码。标配是碎肉、碎生菜或碎头菜，还可以和老板加个煎蛋或卤蛋。你以为这就结束了？不，这才是开始。

榨粉的自助配料多种多样，想加多少都可以

*微博@

调味的紫苏、酸笋、葱等配料就在出粉口附近，食客想加什么加什么；接着把粉碗移到大钢罐的龙头下，扭开，把罐里的米汤或骨头汤浇进米粉，想多少加多少，才能算齐活。

榨粉的汤由吃粉的人自己控制，加多少都行，管够

*摩羯兔宝宝

碗都是不锈钢做的，轻且烫。我和我妈总会忍着烫，小心翼翼地把榨粉从汤罐底移到桌上，来进行吃榨粉前最后一道工序：捞。

一筷子下到粉中，晃动一下，散开酱料和配菜，反复捞匀，直至汤酱完全融合——没有这步的榨粉是没有灵魂的。

榨粉要酱料和配料都捞匀后才能入味

*微博@南宁市文化广电和旅游局

你有没有发现，榨粉在南宁其实是种半自助餐，味道是否缤纷全取决于你的加料，老板的酱汁更多的是给你兜底——不论怎么加，味道都不会差！

榨粉店一般只做纯榨粉，不会与别的粉种混杂。去店里吃的都是榨粉最虔诚的信徒，连汤都咕咚咕咚照单全收。

大多榨粉店虽然种类少，但价格便宜，所以深受喜爱

*大众点评

这也助长了榨粉老板的自信：在榨粉店，几乎所有的不锈钢碗都干净到只剩一点见底的汤滴和几粒实在吃不到的碎肉。

要说南宁人最爱什么，米粉几乎是唯一的正解。

常吃的几家店到了正午就很热闹，店门口排起长长的队伍，去晚了只能落空。而且大部分榨粉店都骄傲十足，只开中午一个时段，也不做外卖。

因为只开中午一小时段，只要开门，店里都会引来客人纷纷排队

*大众点评

我跟我妈最常去的这家生榨米粉，老板是从南宁郊区邕宁蒲庙学的手艺，十多年前来到城区开店维持生计，这也是本地大部分榨粉店的写照。

生榨米粉最初是蒲庙庙会庆祝花婆节的小吃，随着到蒲庙逛庙会的人越来越多，蒲庙生榨名声逐渐壮大。

蒲庙一带的小镇都会举办典礼庆祝花婆节

*微博@奋斗青年达哥688

蒲庙生榨是南宁生榨的前身，但广西并非只有蒲庙生榨一种，还有武鸣生榨和都安生榨。

三种生榨的制作过程大同小异，唯一差别是制作米团用的米不同：蒲庙生榨用的是存放了两三年的老米，其制作的粉团有一个特别的“酸馊”味；武鸣生榨喜用早稻糙米泡制粉团，自带清香；都安生榨则选择新鲜无虫蛀的籼米，粉条滑软绵弹。

大米发酵后磨浆出来的米团都颜色纯白

*大厨微阅读

粉团的制作各有各的秘诀：泡米、发酵、磨浆、煮制的一套流程自然是少不了，但是泡米水的多少、发酵时长的把握，磨浆用什么工具、使多大劲，则就看各家秘籍了，毕竟这才是抓住食客的核心。

手压底座榨粉器费劲且效率低，已经很少有店铺使用了

*大厨微阅读

随着城市的发展，武鸣和蒲庙所在的邕宁被划入南宁管辖范围，生榨粉因此更深一步“进城”，走进南宁人的心中。

从前要吃一碗正宗的生榨粉得几家拼车，或坐十几站公交车，在蒲庙花个半天时间，才不枉路途遥远。

现今，也许走到家楼下的菜市，就能找到一家正宗的解馋。

大学时我走出了西南大山，对着上海街道上琳琅满目的餐厅，时不时会感到迷茫。是，这里不要说生榨米粉了，就连粉店都没几家。

唯数不多的，估计也留给了螺蛳粉。生榨米粉的北上东徙之旅，大概率是以失败收尾了。

现在想想，生榨米粉无论是口味还是做法，都非常特别，以至于能走到隔壁广东，都已经是一件很了不起的事了。

广州的第一家生榨米粉店甚至连续三年获得了米其林的肯定

*吃喝玩乐IN广州

它的酸馊，和螺蛳粉的香臭，都属于气味向的魔法攻击。或许不如螺蛳粉来得更热烈，但绝不是人人都喜闻乐见。

南宁一年四季潮湿闷热，与其他南方城市根本不在一个维度，也是这气候，带给了这里生榨粉独一无二的滋味。

既然找不到第二大市场，这份酸甜清香也就只能在广西独享了。

南宁人爱的粉里铁定少不了酸酸甜甜的生榨米粉

*微博@为零22五

想到曾经在学校后门眼巴巴等着送粉的我，现在的我再也不用拿粉的时候左右偷看了，可以光明正大的走进那家小店喊，“老板，一碗榨粉”。

或许它在广西众多的粉中并不出彩，没有螺蛳粉香臭、不如老友粉味浓，比不上宾阳酸粉解腻，也谈不上八珍粉料多。

宾阳酸粉是广西人夏天解腻的头号选择

*微博@焚风十

但它就是平平淡淡，存在于南宁人的记忆当中，一呆就是一辈子。

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