把田螺鸭脚煲归到黑暗料理里，懂吃的人一定会不答应，因为田螺：好吃，鸭脚：好吃，好吃加好吃那还不等于好吃的N次方？

可是听名字就知道，这田螺汤，脱胎于螺蛳粉；至于鸭脚，我认识一位外国朋友，他是坚决不吃各种动物的脚的……所以螺蛳粉的味儿，把其中的粉换成了鸭的脚，那些嫌螺蛳粉臭的人该捂起鼻子，一脸嫌弃了吧！

自从柳州发明了螺蛳粉之后，如何最大化的利用这锅有田螺、有酸笋的酸辣汤，成了螺蛳粉诞生地的新主题，没想到当田螺和鸭脚一相逢，便胜却美味无数，田螺鸭脚煲又成了广西人的新团宠。

除了那螺蛳汤的酸爽，广西的田螺鸭脚与外地的鸭脚做法还有些不一样，鸭脚通常都是带皮的，因为这“穿了袜子”的鸭脚，才更有味儿，所以鸭脚皮又是田螺鸭脚煲中的另一个美味关键点。

不过要分出各家田螺鸭脚的高下，首先田螺汤。田螺汤由田螺和八角、丁香等10多种天然香料配制而成，每种香料放多少有着严格的比例，哪样多了点或少了点，味道都会大不相同。除了注意配料的比例，还要有充足的时间炖煮，让田螺天然的鲜甜味释放出来。

至于鸭脚，即使是有袜子的，还是要先把它洗干净，用水泡一段时间后，放到滚热的油锅里炸，炸至金黄色，鸭脚皮渐渐脱离了肉，从油锅里捞出晾干。把油炸香的鸭脚，像新娘子一样推入螺蛳汤的怀抱，两样一起在锅里慢慢熬煮，鸭脚吸收了汤的精华，田螺汤里又多了油炸鸭脚的香味，这样一锅煲，已经可以顶起一桌菜，特别是除了田螺和鸭脚，还会有一些重量级的配料来围观——比如说我单独写过的黑暗料理酸笋，再加上鹌鹑蛋、油果、腐竹、芋头，还有新鲜的紫苏，弥补了田螺的寒凉，一起泡在浓郁的田螺汤里。红的是厚厚一层辣椒油，青的是香菜，黄的是鸭脚，黑的是田螺，紫色的是新鲜紫苏，“五颜六色”满满当当一锅。一入嘴，炸过的鸭脚表皮焦香，内里入味且软烂；酸笋玉白爽脆，油果和腐竹饱吸汤汁，鹌鹑蛋鲜嫩Q弹，芋头外脆内粉糯，鲜烫的酸辣汤汁四溢，充满整个口腔，让人大呼过瘾。吃到最后，舀几口田螺汤喝，浓香味重，才算结了一个重口味的尾。还有人利用食用后沙煲中剩余的汤汁下饭或者煮粉，也是别有一番风味。

在南宁专门有以田螺鸭脚煲为特色的餐厅，据“老表记”的老板说，在广西，做螺蛳鸭脚的人很多，但能把三十多道古法工序，一道不落地做完的不多。他们之所以可以杀出重围，正因在材料和工序上的不“偷工减料”。

首先用田螺、土豆、香芋铺底，把油炸过的鸭脚放在油豆腐、腐皮之中，放在炉上加热几分钟后，这些食材就发生化学反应，混合出香气来。鸭脚在秘制的汤底浸泡之后，每一丝寸骨头都嵌入螺蛳的鲜甜和酸笋的独特味道，有点像早茶里的凤爪。嗦上一口炸鸭脚，饱含汤汁的浓烈鲜味瞬间蔓延于口腔之中，汤汁灌进螺内，既爽脆又爆汁。

另一家的老板说，他们家选用的是大田螺，前一天从柳州送过来养着吐泥，价格相对比石螺要贵。但他们经过无数次实践对比，觉得只有大田螺才能最大程度激发出鲜味，而且方便食客食用，因此还是不计成本，运来外地田螺。而鸭脚也要经过活水泡1个多小时去除腥味，捞出淋干以后下锅油炸，再同炒好的田螺、高汤一同煲制。

另外加的料可以按个人喜好选择，有芋头、鹌鹑蛋、油炸豆腐皮、金针菇等等。汤是猪骨、鸡脚熬制了12个小时以上的高汤，再同田螺、鸭脚配上各种香料煲40多分钟，辣椒油也是独门秘制，吃起来只觉得丰富多彩、应接不暇。

鸭脚有种入口即化的感觉，整只鸭脚吃到嘴里面可以瞬间吐出骨头；田螺个头大，吸起来简单，不用又撬又咬吃不到螺肉；而油炸腐竹皮也是当天刚做的，清新酥脆，吸收田螺鸭脚煲的汤以后，吃起来又是另一种感觉。芋头也是特容易吸收味道的，粉粉的芋头吸收田螺的鲜味，把芋头的香味衬得更浓郁。

不喜欢到外面吃，自己在家也可以做田螺鸭脚煲。买螺回来先养着，放一次盐让田螺吐泥吐得快一些，每天换一次水，大约两天后刷干净，用盐、酒腌制一下。鸭脚洒上盐后连皮油炸到焦黄，表皮炸干。在砂锅放入油，把姜、蒜爆香再倒入辣椒粉、香料炒出辣椒红油，将开水倒进去。加水要多一些，淹没鸭脚和田螺，放盐、糖、酱油调味。接着把鹌鹑蛋、腐竹、芋头等其余配料放进砂锅中一同炖煮，小火煮15分钟，美味就出锅啦。

当热锅里田螺与鸭脚相遇，这个冬天丰富温暖又热烈……

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