来看搅粥的做法，先烧开水打糊糊，留出喝的部分，调剂好剩余的量，盛好放到搪瓷盆里。搅粥的时候，一边往锅里的糊糊撒面，一边用筷子向一个方向快速搅动。三五分钟后，金黄的搅粥越发劲道，在筷子的高速搅动下，粥的水分越来越少，成为软软的能用筷子夹起来的样子，然后盖上锅盖稍微回一下汽，一份搅粥就做好了。先在碗里放上山药丝豆腐条汤菜，再铲一块搅粥，然后就可以吃了。

搅粥的技术含量很高，面撒不好就会出现疙瘩，里边还是生面；搅的力度不够，吃到嘴里没嚼头。

搅粥还会出饹馇，相当于锅巴。把搅粥全部铲出来后，还有一层紧紧贴在锅底，稍加点火候，将其与铁锅剥离，铲刮下来，脆且不糊。这层薄薄的饹馇嚼着有玉米的香味，如果再放点油啊盐的，就又成为一道孩子们最爱吃的脆香锅巴。

在涞源有一句口头语叫吃酸菜搅粥长大的，意为搅粥是主食。涞源称呼粥为稀里，有水，面类的稀里叫糊糊，米类的叫稀里。搅粥须有菜才能吃，酸菜是过去生活困难时吃搅粥的主菜。涞源的冬季漫长，除了土豆胡萝卜就是酸菜了。冬天的主菜很单调，一般就是烩菜，叫熬菜，豆腐是改善生活的，不能天天吃。

酸菜在每年的秋天制作。每家都有一到两个大缸，每个缸还配有一块圆圆的压菜石。烂腌菜的做法是对原料进行加工、切碎，主要是白菜、芥菜，白萝卜擦丝。普通的腌菜是直接把圆白菜叶、整个的辣椒、芥菜等放到缸里，等一段时间，吃的时候再切成碎条。

腌菜是对家庭主妇的考验，一样的原料，家家有区别，有好吃的，有不好吃的。我母亲的腌菜就特别好吃，谁吃了谁说好。秋天，家家的院子里放满了腌菜的原料，没洗的堆着，洗好了的整整齐齐地晾着。家家户户都在忙着，一个漫长的冬天，能不能吃上可口的酸菜、腌菜关键就在这个季节。

曲曲菜是涞源吃搅粥的标准配菜。曲曲菜在春天种玉米时开始生长，田边地头到处都有。勤劳的妇女们三两个人结伴，每天早早去挖菜。曲曲菜也是季节菜，过季就老了，不能吃，在没有冰箱的年代只能在缸里腌。曲曲菜发酵后味道比较冲，被称为臭菜，一般的人是吃不下去的，主要是味道不适。

其实好好加工一下还是很好吃的。把发酵的曲曲菜洗净，加热，拍蒜，放花椒油，放少许盐，炸上几只红辣椒，墨黑的曲曲菜放上金黄的搅粥，这强烈色差就构成一幅很美的图画。一次同学去涞源，提出要吃最地道的搅粥。涞源饭店里一般没有发酵的曲曲菜，经多方寻找，得知有个老太太开的小店比较正宗。

我们这些土生土长的涞源人对臭曲曲菜情有独钟，大快朵颐，可同学看着就是吃不下，说这味道怪怪的无法形容，臭吧不是，不臭吧也不是，这叫味道不服。当然，也不是所有的涞源人都爱吃。

多少年来，搅粥其实没有变化，配菜反映了生活的变迁。在上世纪六七十年代，吃搅粥的菜只有酸菜、熬山药丝，好的时候加点豆腐。一般早上吃搅粥，如果剩下了就变硬了。中午时，把硬的搅粥用筷子分成小块，和酸菜或其它剩菜一起热热，又是一顿饭。

搅粥的配菜分凉热，无论凉热必须有汤才能吃好。热菜种类较少，凉菜较多。现在一年四季都能吃到曲曲菜，有一年的冬天，我去一家小店吃搅粥，问有啥菜，第一个给介绍的是曲曲菜，这使我很惊讶。老板说不是冷冻的，是从北京进的新鲜曲曲菜。而且，水萝卜丝、黄瓜丝、芥菜梗等都能成为搅粥最好的凉配菜。

搅粥配酸菜是时代的无奈，不信试试看，小炖肉配搅粥绝对也好吃。配山药丝豆腐条是习惯，是历史的记忆，是味觉的印记。搅粥是母亲提供的快餐，配什么菜看家庭条件。

吃搅粥的地域性非常强，范围主要在涞源，最南到唐县花塔一带。也不是涞源人都喜欢吃，年轻人可吃可不吃，岁数越大越爱吃，依次递减。在涞源工作和生活过的人也喜欢吃搅粥，喜欢吃粗粮的外地人，在涞源人和在涞源工作过的人的介绍下也喜欢上了吃搅粥。如今，搅粥从填饱肚子演变为特色美食，到了涞源如果不吃一顿可口的搅粥就不能说到了涞源。搅粥在战争年代支援过八路军和地下党，困难时期养育过百姓儿女，现在成为招待客人追忆过去的美食。

吃搅粥长大的我时不时地想念搅粥，为此老伴也学会了做搅粥，技术也很好。

我还是想吃母亲做的搅粥。

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