过年吃得油腻，想捞些酸菜吃，开缸一看，全然坏完，心下懊丧。不知是菜的问题，还是盐的问题，抑或气候的问题，这几年很难再腌出过去一般像样可口的酸菜了。记得小时候，每到秋尽草凋，树叶飘零，寒气肃杀之时，青海农村家家户户便要开始腌酸菜了。那时候，腌酸菜似乎是个大事情。一大早母亲带着我们姐弟几个，拉了一架子车自家自留地里种的本地长茎白菜到村边的河里去洗。河道里一片白茫，寒气凛凛，河边草黄叶落，一派肃杀凄清。河水极清澈但也极冰冷刺骨。将白菜一颗一颗的掰开了仔细地洗，个个的手都被浸得通红，在河水里看着似乎肿而透明起来，像洗净了的红红胖胖的红萝卜一样。洗完拉回家，把水晾空干了，一颗菜一切四瓣，先在大缸底撒一层青海察尔罕盐湖拉来的“豆豆大青盐”，铺一层白菜，撒一些辣椒面和切碎的青蒜苗，特别不要忘了撒几颗本地山里捋来的马叶儿菜籽粒（后来我才知道是小茴香），就这样逐层垒叠上去，最后用一块河道里捡来的光滑方正的大石头压上去，盖一层塑料布放在厨房里远离灶台冷的地方就算大功告成了。对于大部分四十岁以上的青海人来说，寒冬腊月，滴水成冰，出门冻掉鼻子，整日适合窝在家里热炕火炉边避冬的时节，早晨煮一锅噆开口儿的焦巴洋芋，晚上喝汤（青海人管吃晚饭都叫喝汤）时细细切上一盘清亮酸爽的酸菜，条件好的人家汤里（汤面条）“咂”些小肉丁，有油泼陕西辣子湟源陈醋“调”上，酸菜里炝些青海本地热菜油，那就是神仙般的日子了。

偶尔改善生活，从中午起就开始准备捋拉条子。把面用青盐水和成面团反复揉到面光起泡为止，切开搓成成人大拇指粗的长条，抹了生菜籽油，在大盘子或盆里一层一层交叉叠放，最后覆盖一片干净的塑料布，上面再盖一层毛巾或白布，放在炕上热的地方饧面。天气特别冷时，还要捂在被子里饧。做上羊肉臊子，炝上葱花，切上酸菜，等一碗透亮筋道的拉条子端上炕桌时，那就是冬日里一家人的盛宴啊！条件差的人家，只有炝葱花没有羊肉臊子，但有了酸菜相佐，一家人也吃的满口生香，嘴油肚圆，是一种无尽享受。过年来亲戚，摆上一盘肥猪肉酸菜炒粉条，再来一盘夏天晒好的干莴笋炒肉，就是最好的招待了。平日，邻居亲戚间，相互换着吃些各家的味道不同的酸菜，也似乎是庄稼人表达冒着热热生活气儿的人情的一种别有的方式。在青海漫长的冬季，酸菜是表现质朴憨厚的庄稼人热爱生活享受生活的最具代表性的东西。后来母亲不在了，姐姐出嫁了，嫂子尚未进门，父子三人的饮食基本由我来操心。每年冬天，我都会像母亲在的时候一样，精心腌一缸酸菜。由于年年腌，我腌菜的手艺极好，凡来家的庄舍（同村人）吃了我腌的酸菜都赞不绝口。记得有个同村高中同学，几乎每晚都来我家，青海人对人都极热情，有人来家里正赶上吃晚饭的话，必盛一碗给来人同吃。

那同学倒也直接，大声说：“汤别舀给，再切一盘酸菜了吃。”酸菜端上来，那同学一点儿都不客气，大口大口吃，吃完了似乎意犹未尽，抹了一把嘴，说“你们家里腌下的这个酸菜吃起来实话攒劲（棒的意思），全庄子里可能你们家的酸菜最好吃”然后打声招呼起身就走了，第二天晚上又是如此。青海农村乡亲间的朴实温暖的情谊就是由这简单的汤面和朴素的酸菜等维系着，现在回想起来，无比温暖而又感慨。吃过似乎有国际知名度的韩国辣白菜，也特意网购过甘肃定西特制酸菜，但总没有记忆中夜幕降临时土坯木头椽子低矮土房中昏暗电灯下炕桌上几碗热气腾腾的汤面条中间那盘透明如玉、鲜亮如银丝的散发着淡淡马叶菜籽香味的青海酸菜好吃。经济大发展，现在的农村都是整齐划一的小楼房，农村人也与时俱进，与城市人再无二般，很多人家都懒得去费力腌酸菜了，吃一口香醇可口的正宗青海酸菜也似乎变成了件不易的事，有些无奈，有些感慨，更有着些说不清的失落，传统乡村的美好场景和人情也似乎慢慢消逝无余了，剩下的是和城市一样的水泥钢筋，花花绿绿……“梦中冷却的故事，真的真的无法忘记，雪花飘飞的村庄模糊又清晰 ……”，就让我用这句歌词作为本文的结束吧！

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