东北酸菜如何腌制视频:掀开东北人家的咸菜缸,我直呼好家伙!
0 2023-10-28
△粿肉配橘油
不夸张地说,没有酱料,再好的食材也难逃风味折半以至错付的悲剧。
潮汕的酱,不简单
潮汕人爱吃酱,自然擅长做酱。一碟小小的酱料,在精工细作的潮汕精神加持下,也凝练出了不可忽视的心血。
甚至做酱也成了一门自带神秘光环的祖传手艺。摊开潮汕地图,各个地区几乎都有堪比名片的特产酱料:达濠有虾醢,澄海有鱼露;揭阳有可淋白粥、可蘸菠萝的豉油坐镇;从南洋远道而来的沙茶酱在汕头落地生根;能用一百种方式吃掉黄豆的普宁,最骄傲的出品则是金黄诱人的豆酱。
△谁说酱料上不了台面
以有“潮汕味增”之称的普宁豆酱为例,平平无奇的黄豆必须在经历了曝晒、碾磨、浸泡、炊豆、饲醭、推醭、推水醭、煮酱整整八道工序后,才能修炼出惊艳味蕾的鲜甜。
每道环节看似平常,实则大有讲究。首先原材料的门槛就不低,只有个头一致、体态浑圆的东北大豆才有资格走上成为豆酱的道路。之后还要充分享受日光浴,碾磨去皮后,一颗黄豆必须得完整地裂成两片豆瓣。
△普宁豆酱/ 《风味原产地》
豆瓣在酱缸里喝饱了水,泡软了豆身,就得准备上锅了。蒸熟后,制作豆酱的师傅们还得及时把抱团的豆子筛分开来,让豆瓣粒粒分明地裹上菌种。
哪怕是送入醭房发酵的豆子也不能掉以轻心,每天都有当值的师傅加以巡视,及时挑选出发酵失败的豆瓣,以免一粒烂豆坏了一缸酱。
完美发酵的豆瓣体内,上演着蛋白质向氨基酸分解的过程。随后,它们要搬家到露天的晒场上。在酱缸中和水、盐充分混合,继续发酵三个月,风味始成的豆酱,才能流入厨房遇上鱼饭。
△风味始成
同样深谙发酵黄豆工艺的,还有被当地人称为“豉油”的酱油。占尽日照时长有保证的天时,也享有水质清澈的地利,不得不说,注定是揭阳人才能把一粒黄豆的风味发掘到极致。
鲜味,来源于蛋白质分解而成的多种氨基酸。在潮汕,能通过发酵唤醒风味远不只黄豆,还有富含动物蛋白的活鱼。
△鱼露
其实北魏年间已经有了“腌鱼为露”的制酱工艺,《齐民要术》曾这样记载“鱼酱”的做法:“去鳞,净洗,拭令干,如脍法披破缕切之,去骨……白盐二升,干姜一升,末之。橘皮一合,缕切之。和令调均,內瓮子中,泥密封,日曝。勿令漏气。熟以好酒解之。”
从中可知,加盐腌制的鱼发酵而成的汤汁,便成鱼露,因此鱼露也可叫做“初汤”、“腥汤”。
△几滴鱼露,鲜出潮汕风味
高盐使活鱼自发溶解,在长达两到三年的日晒夜露后,鱼肉蛋白分解出了一百余种挥发性风味物质,高浓度的游离氨基酸带来了鲜,有别于酱油的是,鱼露还带有肉类的独特荤香。
看似黑暗的料理,却被漫长的时间和笨拙到不借助任何添加剂的工艺赋予了魔法。古法制作的初心世代延续,便有了潮汕人与酱料不得不说的故事。
可腌万物的潮汕魔力
那么问题来了,中华料理流派众多高手如云,为何偏偏是潮汕掌握了调和风味的密码?
因为靠海吃海的潮汕,自古就是产盐大区,北宋词人王安中就曾以“万灶晨烟熬白雪”来描述潮州盐民煮海为盐的盛况。
坐拥盐山的潮汕人,早在物质稀缺的年代,就已经享受到了食盐自由,也任性地开启了盐渍保存食物的探索之路。
△潮汕名菜生腌螃蟹
不管是豆酱还是鱼露,酱料的风味离不开腌制,而食物同样如此。作为潮汕饮食文化中的重要组成,盐和时间共同作用下所诞生的独门潮味,是了解潮汕饮食不可回避的一部分。
新鲜出海的虾蟹,抹上海盐,淋上酱油鱼露,顶多再加点辣椒蒜末调味,不消一天,一道色泽晶莹、肉质剔透弹牙的生腌便能上桌了。生猛的吃法让人望而生畏,冰爽鲜甜的味道又让人欲罢不能,“毒药”的别称可谓实至名归。
△调料的风味与蟹的鲜甜充分融合
而在众多腌品中,真正与潮汕人朝夕相伴的,还是那一碟碟食糜时佐粥的杂咸。
杂咸杂咸,又杂又咸。咸得是味,杂得是品类。
蔡澜曾回忆到汕头喝白粥的一段经历,酒店客气却摆出了满满一桌杂咸招待这位美食家,细细数来足有一百种,而这还不是潮汕杂咸的全部,只是为取“百鸟朝凤”之意。惊得蔡澜连连感叹:“白糜配杂咸,就是潮汕的满汉全席。”
△杂咸的种类,数不胜数
此话不虚,潮剧大师张华云就有诗云:“腌制杂咸五味全,虫鱼果菜四时鲜。”言下之意,取材于“虫鱼果菜”的杂咸,几乎能承包整个食物链。
除了常见的薄壳萝卜芥菜,就连归属地一向是垃圾桶的西瓜皮,都能通过做成杂咸来变废为宝。
可即便是新秀众多,但潮汕杂咸界三大天王的位置,仍旧被萝卜做成的菜脯,由芥菜变身而来的咸菜和浸泡在油中乌黑发亮的橄榄菜牢牢占据。
△潮汕俗语:“烧糜损咸菜”(喝热粥,废咸菜)
临近年关潮汕人家会买来成捆的萝卜芥菜,清洗干净咸菜瓮和菜脯瓮,准备腌制来年的杂咸。冬至前后腌菜脯,春节前后腌咸菜。这是独属于潮汕人的仪式感。
对日子的期盼,也被简化到了这一瓮瓮的菜脯、一碟碟的杂咸之中。
参考资料:
1.潮汕:人人都是好厨子 余维庆
2.从典籍看古代潮州菜及其调料文化 陈非
3.鱼露,一味穿越千年并影响世界的鲜美 识食务者
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编辑 | 二叔公
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